Probleme mit Ladedruck, Aussetzer

[Otti.99]

Ich hatte schon von Anfang an ( im 5. Gang, mittlere Geschwindigkeit) beim Vollgas geben, ein Rumpel an der Hinterachse und der Motor stotterte. Ich dachte ursprünglich, es liegt am hinteren Differenzial.
Nun hab ich mir gestern eine Ladedruckanzeige eingebaut, und wollte heute eigentlich erst mal ein MBC (Druckluftentlüftungsventil) einbauen. Vorher hab ich aber erst einmal eine Probefahrt gemacht.
Ladedruck steigt ganz kurz zwischen 0,7 und 0,8bar, fällt dann aber sehr schnell auf 0,5 ab, bei höheren Drehzahlen sogar auf fast 0,4bar. Im 5. Gang, und plötzlich aufs Gas treten, gibt es dann einen Peak, der sehr kurz auf 0,9 oder dadrüber geht (aber unter 1). Genau in diesem Moment stottert der Motor und der Antriebsstrang. Ist der Peak vorbei, und der Druck fällt, läuft alles wieder normal, aber dann halt nur noch bei 0,4-0,5 bar.
Den MBC habe ich natürlich nicht eingebaut. Zwar will ich mehr Druck, aber die Peaks würden ja dann noch höher ausfallen.
Einen geregelten BC möchte ich einbauen, und vielleicht auch ein BOV. Leider bin ich unwissend und die vielen Beiträge verwirren mich mehr, als das sie mir weiter helfen.
Es mag die alten Hasen zwar nerven, aber ich stelle die Fragen doch:
Welche Teile, oder Kombinationen, benötige ich, wenn ich einen möglichst gleichmässigen hohen Druck haben will?


Gruss, Otti

[mitsublue]

Zunächst habe ich den obigen Beitrag hier her verschoben und ein neuen Thread gestartet.

Welche Teile, oder Kombinationen, benötige ich, wenn ich einen möglichst gleichmässigen hohen Druck haben will?

Hallo Otti.99,
bevor man irgendwelche neuen Komponenten zwecks Tuning einbaut, würde ich den GT erst mal (in serienmäßigem Zustand) in Ordnung bringen. Vorher sollte man nicht an Tuning denken. Wenn wieder i. O., sieht man weiter.

Das geschilderte Verhalten (wenn ich die Beschreibung recht verstehe) könnte z. B. ein „Fuel Cut“ sein, es kommt zu Aussetzern, der GT „bockt“, das Steuergerät nimmt den Ladedruck zurück u. ä..

Verschiedene Ursachen sind möglich, z. B.

- Klopfen beim Verbrennungsablauf (warum auch immer, z.B. zu wenig Benzin)
- Zündkerzenabstand zu groß (für den Ladedruck), dadurch Aussetzer
- Irgend etwas am Gemischmanagement fehlerhaft, evtl. auch Motorsteuergerät (Gen. 1) oder dessen vielfältige Peripherie (z.B. Schläuche, Sensoren, Kontakte)

Zunächst würde ich mal nach dem Zündkerzenabstand schauen und diesen ggf. korrigieren (ca. 0,85mm) bzw. neue Kerzen einbauen.

Falls dies nichts bringt, sollte man die OBD auslesen (lassen) hinsichtlich evtl. Fehlercodes.

Wenn diesbezüglich unauffällig, sollte man die Benzinversorgung überprüfen, z. B. Benzindruck, Benzinfilter, Düsen.

Gruß
mitsublue

[Interceptor]

...
Das geschilderte Verhalten (wenn ich die Beschreibung recht verstehe) könnte z. B. ein „Fuel Cut“ sein, es kommt zu Aussetzern, der GT „bockt“, das Steuergerät nimmt den Ladedruck zurück u. ä..

Könnte schon passieren, wenn die Steuerleitung der Y-Pipe zum H-Verzeiler - für das Steuerventil des Ladedrucks - abgeknickt ist, s. http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=2182

[Otti.99]

Ich hatte diese Woche eigentlich schon einen Werkstattermin, leider wurde er auf nächste Woche verschoben: Grosse Durchsicht!
Was soll ich sagen: Der Junge und sein neues Spielzeug! , da wollte ich vorher schon so viel wie möglich erkennen, was noch gecheckt werden muss.
Ladedruckkontrolle war mir wichtig, MBC nur Spielerei, hab ich ja dann auch gelassen.
Müssen neue Kerzen (kommen bei der Durchsicht rein) auch auf 0,85 geändert werden?
Benzinfilter gehört auch mit zur grossen Durchsicht, ob Fördermenge und -Druck messen auch dabei ist, weiss ich grad nicht. Sollen sie halt auch gleich prüfen.
Unterdruckschläuche habe ich schon einer Sicht- und Funktionskontrolle bei laufenden Motor unterzogen, da das Standgas bei Stadtverkehr an der Ampel sehr hoch ist: +1500, manch mal schwankend auf 2000U/min. Überland und bei rasanter Fahrweise, tritt das nicht auf. Drosselklappe liegt auf jeden Fall voll an und zittert nicht, und der "Verzögerer" drückt nicht gegen die Anschlagschraube. Die Welle ist auch nicht ausgeschlagen, hier kann keine Nebenluft gezogen werden.


Gruss, Otti

[mitsublue]

Gut, erst mal das Ganze checken lassen, u. a. auch mal evtl. Fehlercodes auslesen lassen und eine umfassende Durchsicht / Inspektion durchführen.

....unterzogen, da das Standgas bei Stadtverkehr an der Ampel sehr hoch ist: +1500, manch mal schwankend auf 2000U/min
Unnormal, könnte der Leerlaufregler sein (z.B. verschmutzt).

Müssen neue Kerzen (kommen bei der Durchsicht rein) auch auf 0,85 geändert werden?
Kommt darauf an, was Du vorhast.
Wenn der GT leistungsmäßig Serie bleiben soll (oder nur leichtes Tuning) kann man den Elektrodenabstand der Platin-Originalkerzen wie vom Hersteller lassen (1,1mm).

Falls höhere Ladedrücke anstehen (ab ca. 0,8bar) würde ich gleich auf ca. 0,85 mm gehen. Spürbare praktische Nachteile ergeben deswegen an sich nicht.

Falls Iridium–Kerzen verbaut werden, kann deren serienmäßiger Abstand (ca. 0,8 mm) bleiben.

Thema Zündung / Zündkerzen ausführlich unter http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=353

[Otti.99]

Ist jetzt abseits vom Hauptthema, baut aber auf den letzten Beitrag auf.

Die Wahl der Zündkerze ist jetzt erst mal das nächste Problem. Anhand der Teile-/Wartungsliste von hier, hatte ich NGK Platin PFR6J-1 bestellt. Nach der jetzt gefundenen Grafik von hier, müsste die dann auch mit veränderten Abstand bis ca. 360PS gehen.



Mit BC, BOV und vielleicht nen Sportfilter dürfte ich da ja noch nicht drüber kommen. Mir geht es jetzt um den Material- und Arbeitseinsatz, das muss man ja nicht unbedingt 2x machen. Wenn ich die Kerzen noch tauschen kann, sollten gleich welche für "ab 360PS" rein, wenn die dann unter 360PS auch noch sicher funktionieren?

Gruss, Otti

[mitsublue]

….welche für "ab 360PS" rein, wenn die dann unter 360PS auch noch sicher funktionieren?
Funktioniert, soweit nicht häufiger Kurzstreckenverkehr ansteht (v. a. in der kalten Jahreszeit).

[sage24]

Hi Ben,
da ich meinen zur Zeit auch alles mögliche besorge und einkaufe um es dann in einem Monat einzubauen. Habe ich diesbezüglich alle möglichen Threads durchforstet...
Schau Dir dazu mal die beiden Threads an:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... enzinpumpe
Benzinpumpenupgrade (hier sollte eine Denso oder eine Walbro mit passenden Kit für GT reichen) Da Du ja häufiger in GB bestellst sollte dies kein Problem sein kostet ca. 70€ habe letzte Woche meine Walbro bekommen.

Zum anderen gibt es ebenfalls für kleines Geld:
Railverbindung kostet auch so um 40-50€. Damit kriegen die hinteren Bänke auch ihren vollen Saft.

Von einer HotWire-Schaltung wurde irgendwo abgeraten, bzw. war nciht so doll mit der originalen Pumpe.

Die Düsen kann man ebenfalls für etwas Geld reinigen lassen, oder gegen gröeßre austauschen. (Ist von Deinem Gesamtsollzustand abhängig) Ich persönlich behalte meine Seriendüsen erst einmal und lasse die nur reinigen.

Sonst siehe Tips von Albrecht (die eigenartiger Weise trotz Ferndiagnose zu 90% passen... )

[Nipponracer]

Hi !
ja, hab auch schon daran gedacht, mal eine grössere benzimpumpe in meinen roten einzubauen. der weiße hat glaub ich eine walbro und auch modifizierte benzinleitungen und diese rail geschichte....

aber das hotwire kit war gar nicht so schlecht, die aussetzer hatte er dann nicht mehr gehabt.

gruss ben

[Tiberius]

Hotwire hat das Problem dass die ECU das Benzinpumpenrelais zum Gemischanreichern in bestimmten Betriebszuständen benutzt, z.B. startup-enrichment oder accelleration-enrichment. Daher auch das Magnetventil vor dem Benzindruckregler.
Mit hotwire sabotiert man quasi diese Funktion weil die Pumpe immer auf voller Förderleistung läuft. Das benötigt 1. mehr Benzin weil die Pumpe mehr Strom verbraucht und 2. noch mehr Benzin weil der Wagen bei Open-Loop beim Kaltlauf fetter als vorher läuft.
Hotwire kann man machen aber dann würd ich immer auch das Magnetventil vom Benzindruzckregler ausser Kraft setzen.
Hotwire hat den charm das man eingentlich selbst machen kann. Ist ja nur bissl Elektrik. Nen Hotwire Kit kaufen find ich schon wieder Quatsch weil da kann man auch paar Euro mehr für die Walbro ausgeben.

[Otti.99]

Zu meinen Fall gibt es leider noch keine Erkenntnisse. Ich werde diesen Beitrag aber auf jeden Fall mit einem Ergebnis versehen und ihn nicht einfach offen stehen lassen.
ZZ kann ich aber nichts machen und hab auch das Auto nicht zur Hand.
Wechseln konnte ich vor 2 Wochen schon die Zündkerzen. Musste allerdings die Standard-Kerzen verbauen, da ich diese nicht wieder zurück geben konnte (weil extra bestellt). Die neuen Kerzen haben aber gleich den 0,85 Abstand bekommen. Die alten Kerzen waren vom Zustand her OK. Zündkabel konnte ich nicht tauschen, hier hat jemand bei der Bestellung gepennt. Die alten sind aber OK und haben keine Schäden und Verbrennungen/Ablagerungen an der Ummantelung durch Kurzschluss.
Zwischenzeitlich hat mein lieber Bruder weiter gearbeitet. Riemenwechsel, Spannrollen, Wasserpumpe, Simmerringe der Nockenwellen, Bremsflüssigkeit, Klimaanlage, Ölwechsel, ... .

Zum eigentlichen Problem: Benzinfilter wurde getauscht und der Fehlerspeicher ohne Fehler ausgelesen. Probefahrt konnte er noch nicht machen, darum gibt es hier noch keine Erkenntnisse. Bald dann aber hoffentlich mehr dazu.

Gruss, Otti

[Detonator]

Hotwire hat das Problem dass die ECU das Benzinpumpenrelais zum Gemischanreichern in bestimmten Betriebszuständen benutzt, z.B. startup-enrichment oder accelleration-enrichment. Daher auch das Magnetventil vor dem Benzindruckregler.
Mit hotwire sabotiert man quasi diese Funktion weil die Pumpe immer auf voller Förderleistung läuft. Das benötigt 1. mehr Benzin weil die Pumpe mehr Strom verbraucht und 2. noch mehr Benzin weil der Wagen bei Open-Loop beim Kaltlauf fetter als vorher läuft.
Hotwire kann man machen aber dann würd ich immer auch das Magnetventil vom Benzindruzckregler ausser Kraft setzen.
Hotwire hat den charm das man eingentlich selbst machen kann. Ist ja nur bissl Elektrik. Nen Hotwire Kit kaufen find ich schon wieder Quatsch weil da kann man auch paar Euro mehr für die Walbro ausgeben.

Nach meiner Erfahrung stimmt das nicht so!!
Die Hotwireschaltung dient wohl nur dazu den Geräuschpegel der Pumpe zu senken und bei Leerlauf nicht unnötig die Pumpe mit voller Leistung zu beanspruchen (Lebensdauer?)...
Seit 1 1/2 Jahren habe ich mir einen anderen Benzindruckregler verbaut.. und der Benzindruck war immer konstant bei ca. 43 psi... und da war es egal ob die Pumpe mit 7V oder mit 13V lief!

Ich empfehle bei getunten GTs unbedingt die Hotwireschaltung!!
Hatte bei 0,85Bar ab 5800upm ca. 20 knocks!
Nach der Hotwireschaltung nur noch 2-3 knocks!

Das war ein Zeichen für mich das die Serienpumpe mit der geringeren Spannung bei Vollast überfordert und die benötigte Benzinmenge nicht liefern konnte..
siehe auch Grafik von Stealth316.com:


die Serienpumpe ist mit 13,5V und 15psi (1 Bar) Ladedruck mit 360cc Düsen am ende!
Wenn jetzt nur 12V oder 12,5V bei Vollast anliegen dürfte schon bei 0,6 Bar schluss sein!

Das angebaute Magnetventil dient dazu bei Warmstarts die Dampfblasenbildung (bei Benzin ab 25° Grad) durch erhöhen des Benzindrucks zu vermeiden! Man kann es auch bei einer Hotwireschaltung weiterhin nutzen! Da es nur den Unterdruck für ca. 120 sec unterbricht... und damit der Benzindruck um den Wert des Unterdrucks steigt.

[Otti.99]

Hotwire könnte ich ja ohne viel Aufwand realisieren, wenn ich denn mein Auto wieder hab und der Fehler immer noch da ist. Zuerst wollte ich die Stromversorgung und -Kontakte der Benzinpumpe kontrollieren. Danach den Benzindruck vor dem Druckminderer prüfen (weiss noch nicht wie, sehe ich vielleicht, wenn Auto wieder da). Laut Forum-Info soll der Druck hier im Leerlauf 2,3 bar und bei höheren Drehzahlen (welche?) 3 bar haben.
Weitere Erfahrungen hierzu (Hotwire und Bezindruck messen) würden mir sehr helfen.

Danke und Gruss, Otti